Wurzel – ein Troll aus dem Elsass

[mikegold]

Hallo Tourensauser,
ich würde das dauerhafte verkleben der Innen- und Aussenscheibe nicht machen.
Denn in den meisten Fällen bekommt die Äussere was ab.
Wie in meinem Fall. Habe glücklicherweise Ersatz für die kaputte Aussenscheibe bekommen und kann diese nun austauschen.
Bei einer festenn Verklebung undenkbar.

[tourensauser]

Hallo mikegold,

wie hast Du die Scheiben denn getrennt ? Ging das problemlos ?

Ich dachte die waren original eh miteinander verklebt. Auf die Idee, die Scheiben für einen evtl. erforderlichen Austausch der Aussenscheibe nicht miteinander zu verkleben, bin ich gar nicht gekommen. Stimmt aber natürlich. Wobei ich eine Trennung der Scheiben bei Verklebung mit Soudal nicht machen möchte.....sicherlich möglich aber sehr mühsam.

[mikegold]

Roman.
Hier Bilder von meiner Folienlösung.

[tourensauser]

mikegold, reden wir aneinander vorbei ?

Ich spreche nur von den festen Scheiben, nicht den Klappfenstern.

[mikegold]

sorry.
Sollte eigentlich in Romans Fenster flicken Thread sein.

[tourensauser]

bei soviel Fenstern im Forum blickt man ja fast nicht mehr durch ...

[mikegold]

Jetzt aber wieder zu deinem Problem.
Ich werde meine Fenster entweder mit dem hier:
http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid ... /anid/NIIF
oder mit dem hier:
http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid ... /anid/NIWA
Zusammenkleben.
Beim X-Film kann man auch verschiedene Klebekräfte bekommen.

[tourensauser]

Nach einer kleinen Odyssee über das Birkholz-Kunststoffwerk und Dometic Seitz in Siegen bin ich nun bei Dometic Seitz in Krautheim (74238) gelandet wo man folgende Aussage getroffen hat:

Die Scheiben sind sehr empfindlich gegen Spannungsrisse. Man sollte auf jeden Fall darauf verzichten die Verklebung wieder zu erneuern und die Scheiben so wieder einbauen.

[mikegold]

Klar sind die gegen jegliche Spannungen empfindlich. Ist ja auch PMMA.
Deshalb würde ich sie ja auch nicht miteinander fest verkleben sondern mit Doppelklebend fixieren. Da tauchen ja erst die Spannungen auf, wemm man die 2 Hälften quasi verschweist. Bei der einfachsten Verwindung gibt es an den Flanschen mechanische Spannungsspitzen. Ausserdem ist eine meinem Fall die Aussenscheibe sowieso hinüber. Ginge es nach Dometic sollte ich mir dann eins ihrer neuen wunderhübschen Fenster kaufen. Wie dieses hier z.B.:
http://eriba-touring-club.de/ETC-Forum/ ... te#p113460

[mikegold]

Übrigens hilft es auch immer wieder die Suche zu bemühen:
http://eriba-touring-club.de/ETC-Forum/ ... be+trennen
http://eriba-touring-club.de/ETC-Forum/ ... =15#p41719

[tourensauser]

Danke für die Links.

Die Suche hatte ich bemüht, habe ich mich wohl zu doof angestellt. Diese sehr wertvollen Beiträge konnte ich nicht finden.

[Warzentroll]

Hallo "Wurzeltroll",
lass Dich recht herzlich vom "Warzentroll" 509, willkommen heißen. - Wenn Du dann ganz gesund bist werden wir uns hoffentlich einmal treffen. - Bis dahin gute Genesung und Grüße an Dein Team.

[tourensauser]

Danke Warzentroll, für die Begrüßung

[tourensauser]

Momentan bin ich am Grübeln wegen des Bodenaufbaus. Ja ich weiß, es gibt schon genügend Bodenthreads. Durch die habe ich mich durchgeackert und viel widersprüchliches gefunden. So richtig viel schlauer bin ich jetzt auch nicht.

Der als perfekt beschriebene Boden eines Titan wird zu hoch. Fällt auch aus wobei der Aufbau wie dort beschrieben stattfinden soll. Also Betoplan, Styrodur, Multiplex und oben drauf PVC.

Nun würde ich gerne wieder auf die 35 mm des Originalbodens kommen. Dazu benätige ich aber Styrodur in 25mm Stärke. In einem Thread habe ich gelesen, dass es das gäbe. Ich kann das aber nirgendwo finden.

Kann jemand weiterhelfen ?

Alternativ habe ich mir überlegt, 4 mm Betoplan, 20 mm Styrodur und 9 mm Birke Multiplex zu verbauen. Dann komme ich mit dem Kleber zwischen den Schichten ziemlich genau auf 35 mm. Die 9 mm Birke Multiplex sollte bei den ca. 8 qm Bodenfläche also etwa 13 kg Mehrgewicht produzieren wie der oft favorisierte Boden mit 6,5 mm Birke Multiplex als Deckschicht. Da der neue Boden laut Aussagen hier im Forum wohl leichter sein soll als der originale wäre ich dann evtl. gewichtsneutral. Ausserdem bietet die 9 mm Platte den Möbelverschraubungen mehr Halt und sollte nochmals deutlich stabiler sein als die 6,5 mm.

Was haltet Ihr davon ?

[königderlandstraße]

Hört sich für mich schlüssig an.

wenn du StyroDUR nimmst und nicht das Origilale StyroPUR kannst du (offensichtlich, so scheint hier die relativ einhellige Meinung zu sein; selbst komme ich auch erst demnächst zum Boden) auf die Lattung verzichten und sparst damit Gewicht ( im ergleich zum Originalboden).

Irgendwer hatte auch mal die Variante beschrieben mit einem Draht, der auf eine Werkbank gespannt wird und mit einem Trafo unter Strom gesetztund damit heiß wird.

Damit konnte man wohl halbwegs sauber Styrodur 20mm in Styrodur 5mm und 15mm teilen.

Andererseits sagen auch viele, dass die Original Dicke des Bodens gar nicht so wichtig sei; eher sogar kontraproduktiv, da die alten Möbel bei originaldickem Boden wohl schwer reingingen.